Россия – самая многолесная страна мира, обладающая почти четвертью всех лесов планеты. Однако во многих центральных и южных регионах России сохранились лишь незначительные остатки бывших когда-то лесов. Во многих регионах большая часть исходных лесов была истреблена в течение нескольких последних столетий и превращена в пашни, сенокосы, пастбища. В результате здесь исчезли или обмелели тысячи ручьев и малых рек, существенно изменился климат, участились засухи и пыльные бури.

История восстановления лесов в «малолесных» регионах юга России насчитывает по меньшей мере три сотни лет. Довольно много защитных лесов было создано в начале ХХ века и в 50–60-е его годы. К сожалению, в на стоящее время работы по разведению лесов практически не проводятся – из-за разрушения как государственной лесной службы, так и многих колхозов и совхозов. В этих условиях можно рассчитывать в основном на инициативу граждан и общественных организаций (собственно, до революции значительная часть защитных лесов высаживалась именно местными помещиками и крестьянами).

В природе каждое дерево в течение всей своей жизни растет на одном и том же месте – там, где упало и проросло семя. Далеко не всем семенам удается прорасти (многие из них случайно попадают на непригодные для прорастания субстраты – например, на камни, в воду и т. д.). Из проросших семян далеко не всем удается дожить до следующего года: многие проростки гибнут в результате конкуренции с травами, нехватки влаги и питательных веществ конкретно в месте прорастания (например, если прорастание произошло на поверхности толстого мохового покрова) или по другим причинам. Даже из выживших проростков значительная часть погибнет в течение нескольких последующих лет из-за неподходящих для роста условий, повреждения различными болезнями и т. д. В результате из многих тысяч, а иногда и миллионов упавших на землю семян вырастает лишь одно взрослое дерево.

Для того чтобы избежать всех этих напастей, при искусственном разведении леса используется более или менее крупный посадочный материал – саженцы или сеянцы, в течение нескольких лет выращивавшиеся в специальном питомнике, где гораздо легче обеспечить выживание и быстрый рост всходов, чем на всей площади, на которой предполагается посадить новый лес. Лишь в редких случаях используется непосредственный посев семян на постоянное место – в основном при выращивании деревьев с крупными семенами, которые за счет имеющихся в семени запасов питательных веществ уже в первый год жизни могут успешно конкурировать с травами. Например, для прямого посева на постоянное место могут использоваться желуди дуба, орехи, семена сибирского и корейского кедров – и то лишь в тех местах, где травяной покров невысок, а почвенные условия благоприятны для прорастания семян.

Сеянцами называют выращиваемые в питомнике растения, посаженные семенами, до пересадки в "школу" питомника или на постоянное место. Сеянцы, как правило (например, сеянцы дуба), пересаживают в возрасте 1 года и при этом подрезают корневую систему, чтобы сформировался плотный корневой ком и растение меньше болело после высадки.

Саженцами называют выращиваемые в "школе" молодые растения древесных и кустарниковых пород.

Если растения заготовлены в лесу или в условиях естественного произрастания, их называют дичками. Дички должны быть молодые (лучше приживаются), растущие на открытых, хорошо освещённых местах. Дички выкапывают и перевозят с комом земли.

Если вы хотите не просто посадить несколько деревьев, а вырастить целый лес или заниматься посадками постоянно, вам лучше всего создать свой маленький питомник. Вы сами сможете выращивать деревья тех пород, которые вам нравятся, причем качество ваших саженцев при правильном уходе за ними будет значительно выше, чем качество покупных саженцев. У вас будет возможность выкапывать саженцы тогда, когда они нужны, и вам не придется думать об их заблаговременном приобретении и хранении. К тому же выращивать саженцы деревьев самим очень интересно. Короче говоря, у собственного небольшого лесного питомника есть множество плюсов. Много места для питомника не надо. Если вы хотите выращивать в год 1–2 тысячи саженцев деревьев, то вполне хватит половины сотки земли (участка 5 на 10 м). Необходимая площадь зависит от того, какие породы деревьев вы хотите выращивать и какого размера саженцы хотите получить. Если вы начинаете с посева семян, то в первый год вам хватит всего нескольких квадратных метров земли (после, когда вы будете пересаживать сеянцы в «школку», потребуется больше места).

Питомники имеют такие отделения: 1) посевное, где из семян выращивают однолетние или двухлетние сеянцы; 2) древесную и плодовую "школу", в которых выращивают более крупный посадочный материал - саженцы; 3) маточник ягодных культур, с которых собирают семена. В питомниках, где стремятся восстановить полную структуру естественного леса, могут закладываться участки для выращивания травянистых растений леса, произрастающих в третьем ярусе.

Чтобы земля в питомнике и школе при ежегодном пользовании не истощалась чрезмерно, необходимо в каждом из участков (для сеянцев и для саженцев) ежегодно 1/3 площади оставлять «под паром», т.е. незасеянной или незасаженной. Выражаясь языком сельских хозяев – в питомнике и школе нужно вести трехпольное хозяйство, причем ежегодно в питомнике одно поле будет под однолетним посевом, другое – под двухлетним и третье – под паром; в школе же: одно поле под однолетней посадкой, другое – под двухлетней посадкой и третье – под паром. Кроме пространства, предназначенного собственно для посева или для посадки, в питомнике и школе должно быть достаточное количество дорожек и тропинок, чтобы удобно было производить все нужные работы и чтобы иметь доступ ко всем растеньицам. Размер питомника и школы вполне зависит от того, какое количество сеянцев и саженцев предполагается вырастить. Для соображения могу указать следующее. Для того, чтобы вырастить 1 000 штук двухлетних сеянцев, необходима площадь гряд в пять кв. м; а для посадки этих 1 000 сеянцев на два года в школу, потребуется площадь в 20 кв. м.

Для того же, чтобы ежегодно выращивать в питомнике 1 000 двухлетних сеянцев, а в школе 1 000 четырехлетних саженцев, площадь питомника-школы должна быть примерно 112 кв. м. (22+ 90). Конечно, если сеянцев и саженцев нужно большее или меньшее количество, сообразно с этим увеличится или уменьшится площадь питомника и школы.

Точно также понятно, что питомник и школа могут быть разъединены, т.е. построены в разных местах; но все-таки лесоводу-любителю удобнее иметь то и другое в одном месте и под руками.

Для лесного питомника желательно использовать хорошо освещенное место с плодородной почвой, на котором весной не застаивается вода, например часть огорода. Желательно, чтобы питомник не затенялся крупными деревьями или строениями: даже частичное затенение приводит к уменьшению прироста молодых деревьев, и в итоге выращивание саженцев займет у вас больше времени.

Почва для питомника подойдет практически любая. Нежелательно создавать питомник на торфяной (она быстрее пересыхает и сильнее нагревается в жару) или на слишком уплотненной почве (уплотнение затрудняет дыхание и рост корней). Лучше всего, если почва супесчаная или легкосуглинистая: ее легче обрабатывать, да и условия для роста корней в ней лучше. Но если такой почвы нет, для питомника подойдет любая – в худшем случае от вас потребуется несколько больше усилий по обработке почвы.

Подготовку почвы лучше всего начинать осенью. Если у вас есть такая возможность, перекопайте осенью участок земли, где вы предполагаете создать лесной питомник. Осенняя перекопка способствует рыхлости почвы, задержанию талой снеговой воды, а главное, способствует тому, чтобы корневища и семена сорных растений погибли. На участке, перекопанном осенью, весной и летом следующего года будет меньше сорняков, а значит, вам придется меньше усилий тратить на прополку питомника.

(К обработке почвы лучше всего приступить весной, для чего вся площадь питомника должна быть вспахана сплошь плугом или сохой возможно глубже. В таком вспаханном виде почва остается до середины лета, пока из-под пластов и комьев земли не начнет появляться трава. Тогда вспахивают вторично и оставляют землю без боронования до осени. Если почва тощая, то необходимо перед вторичной пахотой удобрить ее навозом, торфом или компостом).

Если у вас есть возможность, внесите перед осенней перекопкой органические удобрения – навоз, компост или торф. Не вносите слишком много органических удобрений – не более 5–10 кг на 1 кв. м. Желательно использовать не свежий навоз, а достаточно хорошо перепревший. Если у вас нет возможности внести органические удобрения осенью, лучше вообще отказаться от их использования: внесение свежей органики весной может вызвать ряд заболеваний у молодых деревьев.

Если у вас нет возможности начать подготовку почвы под питомник осенью, постарайтесь использовать участок, который был в предыдущий год вскопан, например часть вашего огорода. Желательно использовать ту часть, которая в той или иной степени перекапывалась осенью, например участок, где росла картошка.

Весной, как только почва освободится от снега и просохнет настолько, что ее можно будет копать, начинайте подготовку почвы к посеву семян и посадке сеянцев. Вскопайте участок земли, отведенный под питомник, на глубину в один штык лопаты. Постарайтесь при этом все попадающиеся крупные корневища трав собрать и сложить за пределами питомника – это облегчит вам дальнейшие работы по посеву и посадке деревьев и по прополке питомника. При весенней перекопке желательно внести в почву комплексные гранулированные минеральные удобрения.

Желательно, чтобы удобрение содержало не только так называемые макроэлементы (азот, фосфор и калий, необходимые растениям в большом количестве), но и набор микроэлементов. Состав удобрения обычно указан на его упаковке. Рекомендуемое количество того или иного удобрения (в пересчете на единицу площади) обычно тоже указывается на упаковке; используйте примерно те нормы, которые указываются для овощных культур. Ориентировочное количество комплексного удобрения типа «нитроаммофоска» должно составлять примерно 50–70 г на 1 кв. м. Необходимое для площади вашего питомника количество минеральных удобрений проще всего более или менее равномерно разбросать по поверхности почвы перед перекопкой – тогда при перекопке и последующем выравнивании земли удобрения наиболее равномерно распределятся в почве.

Желательно перекопку произвести дважды с интервалом 10–15 дней. Это позволит вам в наибольшей степени избавиться от нежелательных сорных растений. Но если у вас нет такой возможности, то и однократной перекопки будет достаточно. Перекапывать участок желательно в тот же день или накануне того дня, когда вы собираетесь сеять семена деревьев: в этом случае поверхность гряд будет достаточно влажной, и вам не придется сразу ее поливать. После перекопки выровняйте вскопанную землю граблями. Лучше всего производить выравнивание сразу при перекопке: это позволит вам не ходить лишний раз по вскопанному участку и не уплотнять почву. Правильнее всего поступить так: вскопать полосу земли шириной 80–100 см и выровнять ее поверхность граблями, не наступая на вскопанное. Затем так же поступайте с соседней полосой земли, и так до тех пор, пока весь участок не окажется вскопанным и выровненным.

После этого приступайте к подготовке гряд. Высокие гряды делать не нужно. Это вызовет лишнее иссушение земли летом, и вам придется больше усилий тратить на полив. Проще всего разметить гряды бечевками, после чего аккуратно протоптать проходы между ними. Старайтесь делать гряды не очень широкими – 50–70 см шириной, чтобы было удобно ухаживать за растущими деревьями.

Проходы же между грядами должны быть достаточной ширины, для того чтобы вам было удобно работать с самими грядами, а также для того чтобы их можно было вскопать, не повреждая растущие на грядах деревца. Желательно иметь проходы между грядами шириной 40–60 см. По всему периметру питомника желательно оставить полосу свободной перекопанной земли шириной 50–60 см. Это своего рода полоса препятствий для корневищных сорняков, которые будут пытаться проникнуть на грядки с деревцами. Эту полосу и промежутки между грядами в течение лета желательно несколько раз перекопать.

Когда вы разметите все гряды в вашем питомнике, убедитесь, что поверхность гряд, предназначенных для посева семян, достаточно ровная и без крупных комков земли. Если это не так, то дополнительно разровняйте поверхность гряд граблями. После этого можно приступать к посеву семян или посадке сеянцев.

При подготовке питомника образуется некоторое количество травы от прополки, веток и погибших растений. Отмершие растения перегнивают под воздействием микроорганизмов, перегнившие останки повышают плодородие почвы. Этот процесс можно использовать для одновременной утилизации растительных остатков и получения очень качественного удобрения для питомника и рассады. Для этого оборудуют компостные ямы, в которые собирают различные отходы питомника - листву, ветки, сорняки и т.д. Перегнивший компост - отличное удобрение. Что нельзя помещать в компостную яму? Неперегнивающие отходы - стекло, металлические предметы большого размера, камни и вещества, обладающие вредными свойствами и могущие погубить почву - отходы промасленных тряпок, остатки строительного мусора, красок, ядовитых веществ.

Для посадки понадобится следующий инвентарь: лопаты, вёдра, лейки, тачка, мешки или солома для укрывания корней саженцев, предотвращающая их усыхание. Саженцы можно прикопать - положить на рыхлую землю, забросать слоем земли, что позволит им сохранить корневую систему и не усохнуть. Обычно укрывание сырой мешковиной или сеном используют в процессе посадки, когда нужно постоянно брать саженцы из подготовленной к посадке кучки, а прикопку делают, если между заготовкой и посадкой возникает перерыв в 1-2 дня. Для посадки можно использовать как традиционные лопаты, так и "меч Колесова", который позволяет ускорить посадку. Меч Колесова похож на узкую лопату из толстого железа, который втыкают в землю, затем делают насколько раскачиваний для формирования конусовидной ямки, в которую опускают саженец. Затем меч втыкают рядом с ямкой и, раскачивая его, заполняют посадочную лунку сдвигающейся почвой.

В школу, которая обрабатывается точно так же, как и питомник, и где такие же грядки, как и в питомнике, сеянцы следует пересаживать «под кол» или же при помощи сажальной доски.

По первому способу посадка происходит таким образом. Колом, имеющим круглую, треугольную или плоскую форму, протыкается вертикально в рыхлой почве грядок отверстие такой глубины и ширины, какое соответствует размерам корня сажаемого растения. Затем в эту дыру опускается деревце корнями вниз, и кол втыкается вторично в почву несколько наискось, чтобы колом же придавить к корню землю. Потом кол вынимается из земли, и посадка считается оконченной. Колья делаются из дерева.

При высадке в школу большого количества сеянцев удобнее пользоваться сажальной доской. У такой сажальной доски сделаны на определенном расстоянии прорезы, в которые вставляются сеянцы. Длина доски равняется ширине грядок. Во время посадки выкапывается в грядке канавка (с одной отвесной стенкой). Затем сажальная доска со вставленными в прорезы сеянцами прикладывается к отвесной стенке канавки так, чтобы корни сеянцев прилегали к отвесной стене. После этого корни осторожно засыпаются землей, вынутой при рытье канавки. Через аршин выкапывается опять такая же канавка, в которую подобным же образом опускаются сеянцы и т.д. Если окажется, что некоторые корни длиннее, то их нужно осторожно укоротить ножом, но отнюдь не загибать в канавке.

При посадке важно следить, чтобы шейки растений находились у прорезов доски (немного ниже поверхности земли) и вообще, чтобы растения, по возможности, были в таком состоянии, как до пересадки.

Последовательность действий при создании посадок должна быть примерно следующей:

1. Посадить лесные деревья, которые станут главной лесной породой - дуб, ясень. Сажают эти деревья достаточно плотно, чтобы через 8-12 лет после посадки они образовали сомкнутый полог. Если посадка производится сеянцами 3-4­летнего возраста, то расстояние между рядами должно быть 2-3 м, а между растениями в ряду - 0,8-1 м. Если саженцам уже 5-6 лет, а высота их около метра, то расстояние между ними в ряду может быть 1,5-2 м.

2. Между деревьями главной породы посадить вспомогательные породы - лесные кустарники и невысокие быстрорастущие деревья, которые формируют благоприятный микроклимат вокруг маленьких дубков и ясеней. Такими породами могут быть орешник, рябина, берёза, липа, осина, жизнь которых короче жизни "главных деревьев". Они смогут защитить дубы и ясени от солнца и ветра. Крайние рядки главной породы должны быть защищены с опушки 3-5 рядами пород ­"нянек".

3. На оставшихся участках, которые со временем превратятся в лесные поляны, посеять травы, лучше - бобовые, хорошо улучшающие почву.

4. Вдоль границы посадок выставить таблички с предупреждениями, чтобы молодые растения случайно не затоптали, не скосили, чтобы не пасли здесь скот.